Ничего не куплено!
Каталог
F.A.Q
Часто возникающие вопросы и ответы на них.
1. Уменьшается ли ресурс двигателя при увеличении мощности?
Ресурс уменьшается от долгой езды на повышенных оборотах, и при разгонах. Это естественный процесс. С увеличением мощности вам не нужно будет раскручивать двигатель для спокойной езды, ресурс увеличится. При разгонах и езде на максимальных оборотах ресурс будет уменьшаться быстрее, чем на базовом моторе, но это связанно с тем, что вы просто сможете набирать большие обороты, т.к. они станут эффективными, в отличие от базового мотора. Иными словами, при нормальной эксплуатации ресурс останется неизменным, иногда увеличивается за счёт отсутствия необходимости развивать большие обороты для получения необходимой тяги. А если вы заходите получить всю мощность до последнего, ресурс будет исчерпываться быстрее. Насколько быстрее – зависит от прироста мощности и режимов её использования. Иными словами – «тошнить 200т.км» или ездить в удовольствие 150 тысяч – решать Вам.
2. Что такое EGR?
Это клапан рециркуляции ОГ, который забрасывает хлам в ваш мотор, уменьшая его ресурс и мощность. Итоги его работы – на фото ниже. «Хорошая идея» как оказалось, не так уж хороша на практике. После его удаления ухудшается чистота выхлопа на содержание N0x, зато улучшается чистота выхлопа за счёт более полного сгорания топлива. Если не удалять этот клапан, то со временем он полностью забьёт впускной коллектор, и оторвавшийся кусок гари зацарапает двигатель изнутри, что приведёт к капремонту. Другим плюсом его удаления есть увеличение количества воздуха, которое можно протолкнуть в мотор за единицу времени, иными словами – улучшается динамика.
3. Что такое турбина с изменяемой геометрией и когда она начинает дуть?
В ТДИ моторе стоит турбина с изменяемой геометрией газонаправляющих лопаток. В зависимости от необходимого наддува, лопатки меняют своё положение, и выхлопные газы попадают либо на край крыльчатки, быстрее её раскручивая, либо на центр, раскручивая медленнее. На небольших оборотах при малом количестве выхлопа лопатки становятся в положение направления газов на край, а по мере роста количества оборотов и выхлопа – в положение направляющее поток газов на центр крыльчатки. Тем самым поддерживается необходимые обороты турбины и наддув. Это всё управляется Контроллером, Клапаном управления, и вакуумным регулятором на турбине. В последних моделях стоят электронные элементы управления вместо вакуумных.
Анимация принципа работы тут:
http://www.youtube.com/watch?v=SMnNvbjULV0
http://www.youtube.com/watch?v=FqJHVrWApqY&feature=related
А дуть она начинает как только на выхлопе появится необходимое количество выхлопных газов, т.е. начиная с 1500 об\мин, выходя на полный наддув в зависимости от размера турбины: на 1900 об\мин с вашей родной, и до 2500 с турбинами в 3 раза больше. А на холостом турбина всё равно крутится, просто не создаёт давления, т.к. крутится медленно.
4. Что такое сажевый фильтр или катализатор
Фильтр на выхлопе, который удерживает сажу, выжигая её во время езды. Скажем так, это чудо техники работает хорошо, но не долго. Их нужно или менять или убирать, т.к. они забиваются и мешают нормальной работе мотора. В первом случае вы бережёте экологию, а во втором – увеличиваете мощность и сокращаете расход, чем тоже бережете экологию в конечном итоге. А если учесть что на производство 1 такого катализатора расходуется ресурсов и производится выбросов в разы больше чем разница езды с ним или без за год, то вариант его удаления не так уж плох.
5. Топливо и его выбор.
Тут всё просто – экономить нельзя. Или вы тракторист с дырой в кармане и ездите на чахнущем авто, или вы владелец ТДИ и льёте максимально хорошую солярку. Если вы этого не будете делать – вы перейдёте в категорию тракториста с чахнущим и пыхтящим самоходным средством буквально за 10 000 км.
6. Турботаймер и необходимость его установки.
Необходимость отсутствует. Конечно, если вы после езды на максимальной нагрузке в течение минуты можете умудриться сразу после отжатия педали с положения 100% заглушить мотор – турботаймер для вас. А незабывчивым достаточно подождать 40 секунд. 15 секунд терпения достаточно в случае поездки по трассе со скоростью 140, перед тем как глушить мотор. Более того, после 100% газа, вы всё - равно проедете какое-то время на малом газу, тем самым перейдя на охлаждение турбины, после чего припаркуетесь, и заглушите авто как после обычной поездки.
7. Blow-Off, «пшикалки» и необходимость их установки.
Для наших моторов, которые не имеют дроссельной заслонки, установка этого устройства абсолютно бесполезно и местами вредно. Наши турбины гораздо умнее турбин, что устанавливаются в бензиновые авто, и никакая «сбрасывалка» давления нам не нужна.
8. Антигель для солярки зимой.
Нужно применять, если температура ниже -2, а ваша максимально хорошая заправка в районе не продаёт зимнюю солярку, которая сохраняет жидкий вид до -25. Если вы живёте на севере где большую часть времени больше -25 – продайте ТДИ J, не мучайте его.
9. Нужно ли греть дизельный мотор?
Ответ звучит несколько иначе – НЕЛЬЗЯ ездить на непрогретом моторе. В любом (кроме погони за вами или выезда в неотложку) случае дождитесь отключения свечей накала по характерному щелчку под приборной панелью.
При + 25 на пуске утром – это 30 сек, при нуле – это 2 минуты, при минус 5-10 это 4 минут. Ну уж если слишком нужно ехать, - не давите педаль более чем на 30% пока стрелка температуры не выйдет из белой зоны. Можно не греть и ехать сразу быстро, но…. недолго, ввиду сильно ускоренного износа мотора, в котором горячие кольца дерутся о не разогретый цилиндр, а 70% солярки оседает в виде сажи в масло, т.к. не сгорает в ещё холодных камерах сгорания.
10. Вредно ли разгонять дизель до 4000 оборотов, или лучше не пересекать отметку в 3000?
Не вредно, это нормальный режим работы мотора. Иногда даже полезно, дабы самоочистить турбину. Но правило – «чем выше обороты, тем быстрее износ» – сохраняется.
11. После долгой стоянки машина плохо заводится, хотя аккумулятор крутит хорошо.
Тут или компрессия, или свечи, или отток солярки из ТНВД. В общем-то, если после такого пуска, заглушить мотор через минуту, и попробовать завести опять – и симптома не будет: всё в порядке. Если заводится так же плохо, - свечи отказали или компрессия упала, вам на сервис. Иногда бывает что идёт подсос воздуха в шланги подачи топлива, но в этом случае вам тоже нужен сервис. Часто проблемы с завоздушиванием возникают из-за поломки клапана подогрева топлива, который может выйти из строя уже через 30 000км.) Его безболезненно выкидывают, т.к. он там не нужен, тем самым выигрывают бонус в виде приличной (до 40%) скидки на фильтра без паза для клапана подогрева.
12. «Резко пропала тяга. Заглушил, завёлся – всё работает» или «перестала ехать больше 80-ти»
Это вы попали в аварийный режим ввиду передува или недодува турбины, вызванного:
1. Забитая сажей и маслом турбина, в которой заклинило управляющее наддувом устройство из-за
- ЕГР заклинил или сечёт
- турбина кидает масло
- неверная регулировка впрыска и угла (опережения) подачи топлива = забитое сажей устройство управляющее наддувом
- забитый каталитический нейтрализатор выхлопных газов/сажевый фильтр (в народе катализатор)
- забитый воздушный фильтр или Сновскрин
2. Невозможность регулирования вакуума на устройстве управления наддувом
(что всегда ведёт к п. №1)
- выход из строя клапана N75
- забит патрубок сообщения N75 клапана с атмосферой, система управления наддувом не может сбросить вакуум с управляющего наддувом устройства
- трубки вакуумные между турбиной и N75 клапаном, клапаном ЕГР, клапаном заслонки, вакуумных ресивером - дырявые, дырявый актуатор на турбине или неверная коммутация шланг.
3. Нештатное отверстие в любом патрубке между турбиной и впускным коллектором, или в интеркуллере, прокладке между коллектором и Головкой блока цилиндров = наддув уходит не в мотор, а на улицу 
4. Редко: увеличенная подача топлива ввиду случайной установки, форсунок больше, чем нужно = больше топлива = больше отработанных газов = больше обороты турбины = передув.
5. Уменьшенная подача топлива ввиду:
а) забитый топливный фильтр - нечему гореть, нечему дуть = недодув.
б) установка меньших, чем нужно форсунок = недодув
в) пузырьки воздуха из-за тройника на топливном фильтре
6. Выход из строя датчика давления наддува. (покажет диагностика)
7. Выход из строя вакуумного насоса или износ уплотнителя на его носике = невозможность подачи нужного количества вакуума на вакуумную систему управления наддувом.
8. Механическая порча турбины
Бывает конечно что турбине пришёл срок, или там крыльчатка уже погнутая, но это выявляется либо скрежетом при наборе оборотов, либо дымом сгорающего масла, вытекающего из мёртвой турбины.
Многие сервисы при таком диагнозе сразу выписывают смертный приговор турбине, но это – «развод». В 90% случаев дело заканчивается банальной чисткой и балансировкой турбо, что стоит от 180 до 250 у.е. А новая в магазине стоит не менее 900.
Возможной причиной отсутствия тяги может быть испорченный Расходомер воздуха, который даёт неверные показатели в блок управления двигателем, но тогда тяга не появляется после перезаводки авто, а диагностика показывает постоянный расход воздуха в пределах 500-550мг. во всех режимах.
13. Как часто менять масла с масляным фильтром, эксплуатационные жидкости, топливный и воздушный фильтр, какое лить масло?
Тут всё сложно и весело. У дилеров масло в коробке – вечное, фильтр меняется раз в 30 000, а масло можно брать 10W40 и не сливать 15 000 км. Но! Масло за 10 000 пробега теряет практически все свои полезные свойства, а воздушный фильтр перестаёт им быть за 10 000 км, а если не продувать каждый месяц – за 3000 км.
Масло нужно лить хорошее и менять всё вовремя. Тут как с соляркой, чем хуже льёшь – тем быстрее «день тракториста». В данном случае к качеству ещё добавляется своевременность замены расходников.
Нормальным является заправка маслом 5W40, нормальным сроком его замены есть 10 000 к.м. или 2 раза в год – в Марте и в Октябре, если вы наезжаете менее 20 тысяч в год. Воздушный фильтр необходимо продувать сжатым воздухом на любой автомойке раз в месяц, менять раз в год. Топливный фильтр подлежит замене раз в год, но не реже 1 раза в 20 000 км. Антифриз G12 меняется раз в 5 лет, при необходимости – доливается. Тормозная жидкость – раз в 2 года. Масло в МКПП – раз в 30 000, АКПП – раз в 40 000. Жидкость ГУР раз в 50 000 км. Но вы можете не менять масло и фильтра во время, но тогда не задавайте вопросов «почему авто не едет, странно дымит и звучит» J.
