Проверка подачи топлива и угла впрыска для двигателей 1.9 TDI системы VP37 ТНВД.
Описаны поколения двигателей базы Golf 3/4, т.к. в последующих поколениях сделать процедуры самостоятельно вне СТО практически невозможно.
Наглядно про EGR клапан.
Показан эфект который даёт система EGR. EGR подаёт выпускные газы со всяким шламом в мотор, закоксовывая каналы впускного коллетора, ГБЦ, задирая клапана, и аногда и цилиндры кусками выгоревшей и спресовавшейся сажи.
Ниже фото с забитым впуском и клапаном.
http://www.youtube.com/watch?v=VUxKIAtcZQo
Кроме того без ЕГР машина едет гораздо лучше, больше воздуха проходит в двигатель, а значит можно быстрее сжечь топливо и подать его же больше..
Заглушки - только стальные без отверстия по центру, и никаких прокладок под обрезанную трубку соединявшую выпускной коллектор и корпусе ЕГР! Прокладку может вырвать давлением и вы резко потеряете мощность (не дай Бог при обгоне!) и можете испортить мотор и турбину. Стальные заглушки ставятся на родные прокладки которые стояли под трубкой - соединителем коллектора выпускного и корпуса ЕГР.
На некоторых моторах есть EGR с радиаторами-охладителями, которые так же необходимо демонтировать:
Радиаторы 2 типов есть:
1. с обраткой
2. и без обратки.
В случае самостоятельного демонтажа системы:
Если у вас тип №1 - нужно убрать тройник и 3 шланги обратки между бачком охлаждайки, выводом железной трубки с двигателя и EGR охладителя, и заменить на цельную трубку от бачка с охлаждайкой до железной трубки с двигателя. Перекомутировать шланг идущий на печку через EGR - напрямую в печку, через переходничек-удлинитель.
Если тип №2 - то только Перекомутировать шланг, идущий через ЕГР охладитель на печку: напрямую с двигателя на печку соеденить, в обход охладителя. Но потребуется переходник (обрезается трубочка с охладителя с 2 завальцовками), и кусочек шланги, т.к. длинны шланга с двигателя до печки не хватает 10см. Таким образом ты уберёшь из системы "Двигатель-шланг-охладитель-шланг-печка" сам охладитель, и получишь систему "Двигатель-шланг-печка".
Как следить за двигателем?
Вообще дабы эти моторчики жили и радость дарили, кроме плановых замен ремней и ТО, нужно сделать несколько вещей: По-минимуму:
1. Заглушен ЕГР + вычищен впускной коллектор + каналы ГБЦ. Заменены вакуумные трубки. При наличии Клапана ЕГР вместо Рейс-пайп - заглушки-ромбики установлены на выпускной коллектор и на вход отработанных газов клапана ЕГР, т.к. он сечёт в любом случае.
2. Форсунки проверены на распыл + настроены каждые 100т пробега.
3. Удалён или заменен Катализатор.
4. Каждые 8000км заменен воздушный фильтр и очищена коробка воздушного фильтра и подводные патрубки к ней.
5. Углы впрыска установлены корректно.
6. Количество впрыска выставлено корректно.
7. Турбина не кидает масло, не люфтит выше нормы.
8. Каждые 8000 залито свежее синтетическое моторное масло строго по допуску а не "какое дали". (5w40 лето, 5w50 для жарких и горных регионов, -25 зима 0w30, -15 0w40 зима, + соответствующий допуск по сервисной книге). И обязательная замена масляного фильтра.
9. Компрессия в цилиндрах не менее 27кг.
10. Исправен расходомер воздуха/удален расходомер воздуха программно, с переводом на датчик давления во впускном коллекторе.
11. В зимнее время пользуйтесь антигелем, т.к. "зимняя солярка" у нас - это до "-15 С".
Начиная с этого, от ТДИ можно начинать "что-то хотеть".
Ну а дальше уже можно заниматься вопросом "хочу дабы ехало весело", прошивать, и т.д.
Частые проблемы.
Удачи!
Итак, что вообще у нас возможно сделать полезного для Вашего авто VAG группы? Кроме стандартного ТО и ремонта, можно провести доработки разной степени глубины и устранить «слабые места» мотора.
Этапы мероприятий которые мы предлагаем можно разделить на:
1. Stage 1 - Подоготовка мотора
2. Stage 2 + 30-120% мощности.
А так же их комбинации, т.к. мы индивидуально подходим к каждому, кто заинтересован в получении удовольствия от обладания своим авто.
Stage 1: Подготовка.
Проводится подготовка мотора для новых условий работы – а именно быстрого развития мощности и повышения стабильности работы. Достигается это путём:
- Полной диагностики и настройки параметров работы двигателя, регулировкой топливной аппаратуры при необходимости.
- корректного удаления клапана EGR, ведущего к засорению впускного тракта и забиванию каналов мотора сажей, и являющего первоисточником если не всех, то большинства проблем данных мотров; (позволяет насыщать мотор кислородом в нужных количествах)
- Решение вопроса с Катализатором или сажевым фильтром, которые, отслужив несколько лет, ведут к закупорке системы отвода выхлопных газов, и падению мощности; (позволяет правильно отвести выхлопные газы для приема новой порции свежей смеси)
- корректное удаление зауженных элементов впускного тракта и ненадежного и дорогого датчика массового расхода воздуха, по которому работает двигатель, с переводом блока управления двигателем на работу от надежного датчика давления воздуха. (позволяет надежно следить за составом смеси а значит и правильно дозировать топливо)
В результате вы получаете авто с нормально работающим мотором, имеющим большую чем ранее отказоустойчивость. Приятным "бонусом" получаете улучшение динамических характеристик за счет более быстрого у уверенного набора мощности мотором, и экономию на дальнейшем обслуживании и ремонте.
Stage 2: - Изменение программы управления двигателем (+30-40% Мощности)
Включает в себя Stage 1, т.к. только после этого можно менять программу управления двигателем, и добиваться большей мощности за счет высвобожденных ресурсов.
На заводском двигателе это даст примерно «+ 30-40%» мощности и совсем другие впечатления от Авто, т.к. эта мошность будет вам доступна гораздо быстрее, чем обычно. Иными словами, если взять 2 автомобиля с одинаковой мощностью, но с разной скоростью доступа к ней (время от нажатия педали до выхода на заданную мощность) – то разница в поведении будет весьма существенна.
Мы не занимаемся «быстрой прошивкой» моторов, неподготовленных к этому, т.к. для получения какого-либо внятного результата, нужно проводить ряд работ с «железом». Многие компании продают альтернативные программы управления двигателем, так называемый «Чип-тининг». И несмотря на его плюсы в виде быстроты эффекта - «подключил компьютер к авто, записал и готово!», - минусы данного метода увеличения мощности авто (без физической подготовки мотора к этим изменениям - см.выше) не позволяют нам предложить Вам такой метод, т.к. это банальная халтура, и связываться с ней интереса нет.
В результате реализации данного этапа вы получаете авмтомобиль с улучшенными динамическими характеристиками на 30-40% без ущерба для двигателя.
Stage 3:
- Установка форсунок, турбины, интеркулера повышенной производительности; (от 50 % - до 120 "+" % прибавки мощности)
- установка выпускных труб и глушителей под новую турбину из технической нержавейки, алюминия, или алюминизированного чермета увеличенного диаметра, по желанию – прямоточных систем выхлопа;
- установка впускного коллектора увеличенного диаметра, разводка труб впускного тракта алюминием на 63мм вместо заводских узких патрубков из пластика.
- в зависимости от полученного прироста мощности проводится установка усиленного сцепления и спортивного маховика для МКПП. Для АКПП тоже есть возможность установки усиленных компонентов, но цена составляет от 4500 долл. США. Потому обычно делается ограничитель момента двигателя на пиках мошности в диапазоне 1900-2400 об\мин, который и вызывает отказ АКПП.
- Замена тормозной системы на способную остановить автомобиль с такими характеристиками.
Конечной точкой, которая будет ограничивать прирост мощности авто будет стойкость металлических элементов двигателя, вопросы с которой начинаются примерно с двойного увеличения мощьности, и решаются индивидуально с каждым мотором.
В результате Вы получаете автомобиль который способен приносить яркие эмоции в повседневной езде из точки А в точку Б, и на котором можно "специально" прокатиться на закрытой трассе.
В целом можно комбинировать все этапы улучшений по мере роста «аппетита» и бюджета.
Важно понимать, что идти в этап « +50% больше мощности и более» следует только людям, которые понимают:
- где находится воздушный фильтр , и имеют представление о том, как вообще работает двигатель.
Дело в том, что при переходе на второй этап – доработки исключают «Защиту от дурака». Иными словами, если на базовом авто вы в принципе не сможете спалить турбину или свернуть коробку, т.к. вам это не даст сделать «защита от дурака», которая «душит» мотор и не даёт вам командовать мотором именно как вы хотите, то теперь вся «власть» над двигателем у вас в руках, и оно будет делать то, что вы скажете, полагаясь на Вашу разумность.
Если вы скомандуете «глупость» - получите ответ в виде сломанной турбины, плавленых поршней или сломанной коробки. Вы должны «чувствовать» работу мотора, дабы понимать что можно, а что нет в данный конкретный момент на дороге.
Вы должны отдавать себе отчёт, что если вы получаете вместо, скажем заводских 90 л.с. и 210 момента для двигателя 1.9 TDI 98 года - 220 л.с. и 460 момента, то авто нужно «выгуливать» гораздо ответственнее, "на коротком поводке и с твёрдой рукой".
Отдельно хочется сказать о формате, в котором мы общаемся с автолюбителями.
- Мы можем помочь со всеми этими доработками, если у вас есть желание получить авто для себя и "как вам нравится", а не как решили за вас менеджеры отдела продаж. Наша цель – подарить владельцу авто радость и гордость от обладания таким автомобилем, получить оплату за эти услуги.
- Если приходится выполнять работы, которые мы не можем предоставить в силу определенной специализации – мы обращаемся к доверенным специалистам, и контролируем ход работ, беря на себя вопросы правильной реализации выполняемых работ.
- Мы не будем брать на себя помощь людям, которые не следят за своим авто, или банально вызывают антипатию, т.к. обычно ничем хорошим это не заканчивается.
- Благодаря такому подходу, который именуем как «помощь» а не как «продажа», мы не будем никому предлагать заведомо неверные, халтурные, хоть и финансово привлекательные, товары или услуги, типа «коробочек» увеличивающих мощность мотора или «чип-тюнинга» без предварительной подготовки автомобиля.